Печать
Просмотров: 190

Сегодня мы вам расскажем об основных ошибках выращивания рассады, избежав которые вы сможете получить качественные растения.

ф 004c0

1. Ошибки при хранении семян

Итак, ошибка первая — это неверный способ хранения семян, в результате которого они теряют всхожесть частично или полностью. Чаще всего огородники, особенно начинающие, даже не задумываются, где хранить собранные с сортов (но не гибридов F1) семена, складывают их в полиэтиленовый мешочек и помещают в ящик кухонного стола или на полку. В итоге семена хранятся в довольно богатом на влагу и весьма теплом помещении, что порой сказывается потом на их всхожести весьма отрицательно.

В тепле семена могут очень быстро потерять всхожесть, может хватить буквально пары месяцев, а если они еще и будут лежать в месте, где осуществляется доступ воздуха, скажем, насыпанными в коробочку без крышки то, скорее всего, и месяца хватит, чтобы они пришли в негодность.

Запомните: семена лучше всего хранить при температурах положительных, но низких (обычно до +10 градусов). При этом следует учитывать и другой немаловажный фактор — влажность воздуха в помещении, где хранятся семена. Замечено, что если влажность будет высокой (более 85%), то семена придут в негодность также быстро, как если бы они хранились в сухом помещении, но при температуре выше 20 градусов выше нуля.

Некоторые огородники советуют хранить семена в замороженном состоянии, то есть помещать их в морозилку стандартного бытового холодильника. Там семена действительно хранятся дольше, у них не теряется всхожесть или теряется, но медленно. Это хорошо, но вместе с тем, семена буквально впадают в спячку и не прорастают при посеве, если их не разбудить. Разбудить семена можно банальным прогреванием – поместив в воду с температурой около 40 градусов на пару-тройку часов.

Самыми же оптимальными условиями для хранения семян являются те, при которых температура находится в пределах от +7 до +10 градусов выше нуля и не скачет в зависимости от погоды за окном ни вверх, ни вниз, а влажность составляет не более 60%.

2. Ошибки при подготовке семян для рассады

Огородники, приобретающие семена в магазинах или у знакомых, стараются максимально обезопасить будущие растения от возможного воздействия на них негативных факторов в виде, например, грибных болезней. Для этого они протравливают семена всевозможными ядами, часто не задумываясь о концентрациях этих самых ядов.

Помните, что концентрация ядовитых веществ соблюдаться должна в строгом соответствии с инструкциями, указанными на упаковках этих препаратов (причем быть как не выше, так и не ниже указанных, потому что во втором случае просто не будет никакого эффекта). Использовать при этом необходимо только препараты, разрешенные и приспособленные для протравливания семян тех или иных культур. Это же относится и к стимуляторам роста, в противном случае семена вы просто убьете.

При покупке семян для рассады обязательно читайте описание и на их упаковке, в настоящее время немало фирм продают уже обработанные защитными составами, регуляторами роста или протравленные семена, о чем на упаковке обязательно должно быть написано. Конечно, это попытка выделиться среди массы фирм-производителей семян, но в данном случае попытка хорошая и она вам на руку. За такие семена даже можно немного переплатить, зато вам не придется возиться с ними в дальнейшем.

3. Ошибка в сроках посева

Сроки посева семян на рассаду очень важны: если вы посеете семена слишком рано, то рассада будет не готова к высадке в грунт, потому что на улице будет еще холодно, тогда она перерастет, дожидаясь подходящих условий. Если же посеете поздно, то она не разовьется в достаточной степени к моменту посадки в грунт, поэтому могут наблюдаться задержки в получении урожая, а в некоторых случаях вы и вовсе его можете не получить.

Обычно семена большинства овощных культур на рассаду высевают не ранее конца марта и начала апреля, если же речь идет о культурах теплолюбивых, скажем, о болгарском перце или баклажане, то рассаду можно посеять пораньше – например, ближе к середине марта. Кроме вытягивания или не доростания до нужных размеров и степени развитости рассада при неверных сроках посадки может пострадать также и из-за неблагоприятного светового режима – начнет вытягиваться вплоть до степени полегания, либо будут наблюдаться задержки с формированием кистей (как, например, у томата).

4. Ошибка в выборе почвы для рассады

При посеве семян на рассаду обязательно уделите особое внимание составу грунта, в который вы будете высевать семена. Никогда не используйте «изношенную» почву, плотную глинистую и взятую из мест с «неизвестным прошлым». Лучше вообще почву не брать откуда-то, потому что можно заразить впоследствии свой участок карантинными вредителями. Можно не покупать почву в магазине по причине дополнительных финансовых затрат, а просто приготовить самостоятельно, тем более что это совершенно не сложно.

Лучше всего грунт для выращивания рассады готовить еще в осенний период, то есть заранее, почти за полгода. Есть универсальная смесь, в которой прорастет подавляющее большинство семян самых разных культур. Такая смесь состоит из пары частей перегноя или компоста, одной части полуперепревших древесных опилок (они должны иметь серый цвет) и одной части песка (лучше брать речной песок средней фракции, неплохо бы его промыть). Все это тщательнейшим образом перемешивается, и в такой состав смеси высеваются семена.
5. Загущенные посадки

Мы дошли до посева семян, казалось бы, какие тут могут быть ошибки? Но они есть, например, чрезмерная загущенность при посеве. Конечно, идеальный вариант — это посев одного или двух семян в торфо-перегнойные горшочки, но чаще семена сеют в ящички, покрывая почву чуть ли не ровным слоем семян. Естественно, при загущенной посадке они будут расти слабо, конкурировать за питание и влагу, вытягиваясь, будут стремиться «отхватить» для себя побольше света, от чего в итоге рассада будет искривленной и слабой.

Не забывайте и о болезнях: в загущенных посевах рассады орудует черная ножка, способная погубить от половины, до всех растений в ящичке. Чтобы понять, какое расстояние при посеве считается оптимальным, обратите внимание на упаковку семян, там обязательно об этом сказано. Разные культуры предпочитают различное расстояние, которое обязательно нужно учитывать.


6. Глубина заделки семян

То же самое можно сказать и о глубине заделки семян, существует универсальное правило огородника «глубина заделки того или иного семени соответствует двум его диаметрам». На деле это действительно так и есть, а если семена посеять очень глубоко, то они могут не взойти. И тут на помощь снова должны прийти указания на упаковке с семенами: глубина заделки обязательно там должна быть указана, в особенности, если это фирма, заслуживающая уважения и стремящаяся вырваться на рынке, опередив своих конкурентов.

7. Недостаточное для рассады освещение

После посева настает период ухода за рассадой и начинается он с установки дополнительного освещения. Пока сеянцы еще не взошли, не нужно прятать контейнеры или ящики в темноту, просто поставьте ящичек на южный подоконник и ждите появления всходов. Как только всходы появятся на поверхности почвы, нужно обеспечить им дополнительную подсветку, искусственно удлинив световой день и доведя его с помощью ламп досветки до 11-13 часов (в зависимости от культуры).

Лампы включают, как правило, на 1-2 часа до восхода солнца и на 1-2 часа после его заката. Иногда и днем. Проверить, нужна ли подсветка днем, очень просто, нужно просто включить лампу в дневные часы, если стало заметно светлее, значит досветка нужна, если же за окном солнечный денек и ничего не должно поменяться, значит в дневной досветке необходимости нет.

9. Неправильный полив

Вода — это жизнь. Но вода может оказаться и смертельно опасной для рассады, если ее выливать в слишком больших количествах. Например, слишком много воды не нужно лить непосредственно после посева семян. В этот период почву достаточно опрыскать из пульверизатора, лишь слегка увлажнив, а чтобы влага не испарялась, укрыть емкость сверху пищевой пленкой. При сильном поливе после посева вы можете буквально «утопить» семена или даже несколько заглубить их, что затянет появление ростков на поверхности почвы. Конечно, посев в абсолютно сухую почву тоже не сулит ничего хорошего, поэтому субстрат следует увлажнить еще до посева семян (так будет лучше).

В дальнейшем, пока ростки маленькие, можно использовать тот же пульверизатор, а как только они подрастут, перейти на стандартный полив, например, из стаканчика. Важно при этом как не перелить грунт водой, так и не допустить его пересыхания, это не менее опасно, чем перелив – корни рассады просто высохнут (а не сгниют, как в первом случае) и растения погибнут.

Не используйте для полива рассады тяжелую воду, особенно из крана. Во-первых, там она довольно холодная, во-вторых, там могут быть губительные для растений добавки хлора. Воду можно использовать дождевую, талую или отстоявшуюся как минимум в течение суток. Перед поливом разогрейте ее до комнатной температуры, чтобы никаких перепадов при поливе не было.

Резко ограничить полив, вплоть до полного его прекращения можно только лишь в том случае, когда остается день или два до высадки рассады на участок. Дело в том, что насыщенные влагой растения более хрупки и при пересадке могут сильнее пострадать, чем слегка потерявшие тургор и более вялые экземпляры.


8. Неправильные подкормки

При выращивании рассады важны и подкормки, не стоит думать, что семя содержит все необходимые вещества и способно само по себе сформировать полноценное растение. Подкормки нужны, но в довольно небольших количествах и своевременно.

Например, до пикировки семян в отдельные стаканчики рассаду лучше не подкармливать вовсе, далее, через 4-5 дней после пикировки можно подкормить нитроаммофоской, растворив столовую ложку этого комплексного удобрения в ведре воды. На квадратный метр рассадного ящичка нужен примерно литр такого раствора. В зависимости от скорости роста и темпов развития рассады подкормки можно проводить хоть каждые две недели, но чаще не рекомендуется.

Если будете злоупотреблять удобрениями и долго держать рассаду дома, то она может в той или иной степени перерасти, а это тоже негативно отразится на дальнейшем ее росте и развитии уже после пересадки на постоянное место в грунт. На выходе рассада должна быть коренастой, с толстым стебельком, мощной корневой системой, но никак не вытянутой, высокой, вплоть до полегания.


Рекомендации по выращиванию рассады перца, огурца и томата

Рекомендации по выращиванию рассады перца.

фо 884ac 

         Перец - одна из наиболее ценных овощных культур. Выращиваются сладкие и острые (пряные и горькие) сорта перца.

         Различаются они главным образом по содержанию в их плацентах алкалоида капсалцена, обуславливающего горечь плодов. Выращивание перца, относящегося к семейству пасленовых, сходно с культурой томата, но не требует таких трудоемких операций, как пасынкованние, как подвязка к шпалере.  

         Большое значение имеет сорт или гибрид, у каждого свои любимцы. Очень важно подготовить семена, если они у вас не протравленные или семена свои.

Достаточно замочить семена в естественном стимуляторе – соке алоэ с водой 1:1, в течении 8 часов который необходимо выдержать в холодильнике для лучшего отделения сока, в течении 3-5 дней и не промывая положить на проращивание, поскольку перец тугорослая культура и очень часто семена пересушены, поэтому всходит дольше обычного иногда до 20 дней.

Для этого достаточно нарезать любой формы (квадрат, круг) из плотной ткани бортовка, драп, лен. Хорошо их смочить и уложить семена, подписать сорт и сложить в полиэтиленовый пакет, поставить в теплое место, допустим в ванную на несколько дней до проклевывания семян. Семенам надо давать воздух 2 раза в сутки утром и вечером.

Пророщенные семена разложить пинцетом на твердое ложе плотного грунта в какую-то емкость. Присыпать рыхлым грунтом на 1см, разровнять, уплотнить. Поставить в теплое место для проращивания.

Выращивается 60-70 дневная рассада, отсюда срок посева считайте сами, когда вы высаживаете свои растения в теплицу или парничок или просто на поднятую грядку. Прибавляете 12 дней на всходы. Оптимальная температура для прорастания семян 25-28°С, после всходов 20°С днем и ночью 15°С. Пикируют в возрасте 20-30 дней в горшочки диаметром 12см без заглубления с притемнением на 2 дня. Состав грунта тот же что и для томата. Перец практически не тянется, поэтому атлет можно не применять.

Восточного солнца при оптимальных сроках сева хватает растениям без подсветки.  Южные окна во второй половине дня желательно притенять лутрасилом, а на северных - нужна подсветка как пассивным, так и активным методом.

При пассивном методе в оконном проеме между рассадой и комнатой размещается светоотражающий экран (белая ткань, бумага, фольга), тогда растения не будут тянутся к окну.

При активном способе рассаду сверху и со стороны комнаты освещают фитолампами «Флора», светодиодными лампами красно-синего спектра Алмаз и натриевые лампы желтого спектра «Рефлакс».

Часто бывает, что рассада плохо развивается или не растет совсем. Обычно это связано с низкой температурой на подоконнике.

Подкормки так же, как и на томатах. При появлении коронной почки в развилке перца её удаляют.

Лучше всего перец растет и плодоносит на улице, на теплой грядке под дугами с укрытием пленкой. Высаживается в конце мая.

Незадолго до высадки в грунт дают подкормку растворином под корень и по листьям, тогда ни один цветочек не опадет. Высаживают перец гуще чем томаты 5-7 растений/м2, расстояние между растениями в ряду 20-25см.

Перед высадкой у хорошей рассады должны быть: высота 16-20см, толстый стебель, 8-10 темно-зеленых листьев, короткие междоузлия, наличие бутонов, но ни цветов, ни плодов, сильная корневая система.

 

Рекомендации по выращиванию рассады огурца.

фот 3975b

Семена для сева лучше использовать хранившиеся в течении 2-3 лет. Из свежих одногодичных семян развиваются растения, на которых позже формируются женские цветы и идет пустоцвет. Кроме этого семена естественным путем освобождаются от вирусных инфекций.

Если планируете выращивать рассаду для теплиц, то лучше использовать горшочки диаметром 10-11 см и высевать в них по одному семени. Когда рассада готовится для открытого грунта, то следует использовать горшочки меньшего размера и в каждой из них высевать по 1-2 семени с удалением в последующем более слабого. Семена огурца очень чувствительны к недостатку воздуха, поэтому они раньше и дружнее прорастают в насыпных горшках, чем в плотной массе кубиков.

Горшочки с посеянными семенами ставят в ящики и накрывают пленкой для предотвращения испарения влаги в теплое место.

Для прорастания семян оптимальная температура 24-26°, семена прорастают через 3-5 дней. Такой температуры должна быть и поливная вода. С появлением всходов ящики со стаканчиками ставят на самое светлое место, а температуру при этом желательно на 4-7 дней снизить до 16-18°, чтобы всходы сильно не вытянулись.

Семена перед посевом подготавливают по-разному. Можно обработать марганцевокислым калием 1% или биологическими препаратами экстрасолом, гамаиром, алирином, трихоцином, согласно инструкции.

Семена обработанные фирмами не замачиваются и не протравливаются. Лучший срок сева на рассаду 17-20 апреля для необогреваемых теплиц. Для открытого грунта первая декада мая. Забег получение огурца будет один месяц, в первой декаде июня при посадки рассадой в теплицу вы сорвете первые огурчики.

Высадку рассады можно начинать в необогреваемые теплицы с 15 мая, на солнечном обогреве в открытый грунт под пленку 20-25 мая.

В случае несоблюдения температурного режима и вытягивания рассады высаживаем ее с небольшим заглубление под укрывной материал – N17 и не открываем 4-5 дней. За это время рассада хорошо приживется и через неделю зацветет.

Готовая рассада должна иметь 3-4 настоящих листа. При хорошей подготовке почвы подкормки не требуются, но если чувствуете, что-то не хватает рассаде, тогда первую подкормку даем через 2 недели после всходов, вторую за день два перед высадкой комплексным удобрением растворин 1ст.л на 10л воды.

Чтобы не было увяданий в горшочек при посеве поместить одну таблетку глиокладина.

Рекомендации по выращиванию томатов.

 фото f992d

Семена томатов обеззараживают в 1% растворе марганцовокислом калии (1гр на 100мл воды) в течении 20 мин. Затем семена тщательно промывают в чистой проточной воде.

Почвенную смесь в ящиках хорошо увлажняют и высевают в бороздки или в любую мелкую тару отдельно по сортам. После сева семена заделывают торфом или рыхлой смесью на 1см. и накрывают пленкой. До появления всходов температуру поддерживают в пределах 20-25°С.

С появлением всходов температуру воздуха следует на 3-5 дней понизить. В дальнейшем умеренный температурный режим 18-20°С. Как только появятся всходы ящик ставят на самое светлое место. Сеянцы не подкармливают. До пикировочного периода 15-20 дней. С появлением первой пары настоящих листиков сеянцы пикируют в горшочки, диаметром 10-12см, или ящики. Вытянувшиеся сеянцы не заглубляйте, лучше расположить спиралькой. Если сильно заглубите, рассада может погибнуть от недостатка кислорода корневой системы и переувлажнения т.к. корневая слабая, листовой аппарат не большой, влага не уходит и начинается развитие патогенов, к примеру, черная ножка, корневые гнили.

При посадке сеянцы обжимают, поливают только на корнеобитаемый слой дозированно 1ст.л на горшочек. После пикировки ставим на рассеянный свет или притемняем газетой на 2-3 дня. Затем снова выставляем на свет.

Подкармливают рассаду в зависимости от состояния растений. Если растения отстают в росте и имеют бледную окраску , хорошо подкормить комплексным удобрением  Рассада – рост, Растворин, Фертика – Люкс. Стакан раствора на 4 растения. Через 10-14 дней вторая подкормка этим же составом, стакан раствора на два растения. Один раз желательно подкормить кальциевой селитрой. 

Многие садоводы не терпеливые, сеют рано и применяют регулятор роста «Атлет», раньше использовали ТУР для предотвращения вытягивания рассады. Препарат сдерживает рост стебля, не влияя при этом на рост листьев и даже усиливая рост корней. Торможение роста стебля продолжается в течении 20 дней после обработки. Проводится две обработки: первая в фазе 3-4 настоящих листьев, вторая и третья с интервалом 5-8 дней с нормой расхода 0,3мл/300мл воды. Лучше не опрыскивать, а использовать метод полива рассады под корень в эти же сроки, расход препарата 1,5мл/10л воды, расход жидкости 30мл/растение или 0,5л на один болгарский ящик (15 растений). Далее после полива смываем листья чистой водой. При оптимальных сроках посева как правило делать этого не нужно. Действие препарата на растение заметно через семь - десять дней прежде всего по усилению зеленой окраски образующихся листьев. Перед высадкой рассада должна быть приземистой, коренастой с высотой стебля 20-30см, иметь семь-восемь настоящих листьев и цветущею кисть. Высокое качество рассады достигается всем комплексом мероприятий по возделыванию растений: поддержание оптимального температурного режима, хорошей освещенности, подкормкам, умеренном увлажнение почвы. Избегайте переохлаждения рассады в школке и начальном этапе роста. Рассада должна быть 45-50 дней. Опыты СиФиБРа показали, хотя увеличение возраста рассады высаживаемое с 45-65 дней и позволяет начинать сборы плодов на 5 дней раньше, но не повышает, а даже снижает как ранний в первый месяц плодоношения, так и общий урожай.

Урожай томатов в первый месяц плодоношения при высадке 45 дней составил 3,84кг, 55 дней – 3,7кг, 65 дней – 3,5кг с куста. Отсюда оптимальный срок рассады 45 дней. В необогреваемые теплицы без риска ее заморозить высаживать рассаду 20-25 мая, значит, на рассаду сеем не раньше третьей декады марта. При желании получить более раннюю продукцию 7-8 растений сеем раньше на 2 недели, но уже выращиваем с перевалкой в большие емкости, срок высадки тот же.

В обогреваемые теплицы сроки иные. Овощеводам любителям следует помнить, что рассада высаживается в почву с низкой температурой (ниже 15°) или глубоко в непрогретую почву, как правило не растет, поражается корневыми гнилями и погибает.

Раньше не было особой необходимости говорить о температуре почвы т.к. томаты выращивались в парниках и на навозной подушке. Сейчас навоз дорогой, многим не доступен. Определить температуру при отсутствии термометра можно следующим образом – рука в почве на глубине 10см не должна ощущать леденящего холода, возникающего при температуре 5-7°С.