RF 21

07 - 05 - 2021

Главный агроном по защите растений Липецкого филиала консультирует население по особенностям выращивания овощей в теплицах личного подсобного хозяйства.

Выращивание рассады

Семена огурцов, томатов высевают сухими в ящики, а затем сеянцы пикируют в горшочки или в грунт теплицы. Для получения дружных всходов и выровненной рассады, необходимо до появления всходов, поддерживать температуру в теплице:

Огурец

Томат

Температура грунта, ℃.

До всходов

27-28

24-25

После появления всходов

20-22

16-18

Температура воздуха, ℃

В солнечный день

21-23

20-22

В пасмурный день

19-20

18-19

Ночью

18-19

15-17

Влажность воздуха, %

70-75

60-70

Поливать рассаду надо теплой водой (23-25℃)

Накануне посадки (за 1-2 дня) рассаду поливают шлангом (с ситечком). Следует отбирать только совершенно здоровую, выровненную рассаду, выбраковывать слабые растения, с признаками заболеваний или биологической неполноценности.

Подготовка теплицы к посадке

В процессе подготовки теплиц к посадке рассады огурцов или томатов, необходимо в строгой последовательности выполнить целый ряд операций:

очистку; дезинфекцию грунтов; внесение удобрений, согласно анализам агрохимической лаборатории; вскапывание; влагозарядковый полив. После освобождения теплиц от растительных остатков, тщательно очищают конструкции (столбики, стойки, трубы, шпалеры), затем моют стекла и конструкции теплой водой из шланга. После этого внутренние поверхности обрабатывают раствором рекомендуемых пестицидов.

Их фунгицидов применяется Хом, СП (40г на 1л воды), из инсектицидов – Фитоверм, КЭ (10г/л) – 20мл на 10л воды. Грунт необходимо продезинфицировать перманганатом калия в концентрации 0,05% (5г. на 10л воды).

 

Рассаду высаживают на ровную поверхность, располагая ряды растений вдоль теплиц. При отсутствии дренажа и почвенного обогрева, при наличии холодного и тяжелого грунта, образовании «подошвы» и заболачивании, высоком уровне грунтовых вод необходимо делать гряды, чтобы улучшить водно-воздушный режим в зоне коневой системы растений.

1 фото 03.03.2021 e0ae2

Технологии выращивания огурца.

Рекомендуется сажать рассаду огурца вертикально, посадку проводят вручную, так как растения очень чувствительны к повреждениям. растения заглубляются на ¾ их высоты, чтобы не допускать контакта корневой шейки растений с грунтом. Не следует сильно обжимать грунт вокруг посаженного растения, чтобы не повредить корневую систему. Если рассада переросшая, ее необходимо высаживать с наклоном, при этом все растения направляют в одну сторону, осторожно раскладывают их на поверхности, а нижнюю часть стебля слегка присыпают. После посадки растения поливают водой (24-26℃) через поливочные шланги.

Уход за растениями

Посаженные в теплицу растения после укоренения (через 2-3 дня после посадки) подвязывают шпагатом к горизонтальным шпалерам-проволокам. Шпагат привязывают сначала к проволоке двойным скользящим узлом (на расстоянии 30-40 см от проволоки), а затем - к стеблю растений (10-12 см от земли) свободной петлей, прижимая конец шпагата натянутой его частью к стеблю. По мере роста растения, его стебель регулярно (1-2 раза в неделю) закручивают вокруг шпагата.

Прищипку боковых побегов надо делать с минимальными потерями для растений, т.е. удалять верхушку побега. Опоздание с прищипом точек роста и удаление переросших побегов (на 20-30 см и более приводит к ослаблению растений и существенному снижению урожайности (на 2-3 кг/м2). В практике бывают случаи, когда боковые побеги не растут совсем или образуются короткие, «букетные» побеги. Это результат нарушения режимов выращивания, чаще – режима питания (высокая концентрация почвенного раствора), полива (пересушка грунта) и температуры (повышенные ночные температуры при коротком световом дне, а также перегрузки главного стебля плодами, и влияние длительной пасмурной погоды. Оптимальная нагрузка на главный стебель (до шпалеры) длинноплодных гибридов преимущественно женского типа цветения увеличивается до 10, короткоплодных – до 14-16. Следует учитывать, что чем сильнее растения и лучше условия освещенности. Тем больше можно оставлять завязей. После того как верхушка растения переросла шпалеру, ее плавно пригибают к проволоке, слегка закручивая вокруг шпалеры, прищипывают точку роста за четвертым листом и восьмеркой закручивают к проволоке. Желтеющие нижние листья необходимо удалять (срезать ножом или специальными ножницами) по мере появления. Уборку проводить систематически, обрезая черешки листьев и побеги полностью, не оставляя «пеньков». Одно из условий, определяющее получение высоких урожаев огурца – поддержание оптимальной температуры воздуха и грунта, оптимальной влажности воздуха.

Режимы температуры и влажности воздуха при выращивании огурца.

Показатель

До начала плодоношения

В период плодоношения

Температура воздуха,

В солнечные дни

22-24

24-26

В пасмурные дни

20-22

21-23

Ночью

17-18

18-20

Температура грунта

22-24

20-22

Относительная влажность воздуха, ℃

70-75

75-80

Плодоношение огурца начинается через 40-45дней после посадки. Период от начала цветения до образования плода в зависимости от сорта составляет 12-20 дней. На 1 м2высаживают 2,5-2,9 растения.

фото 2 03.03.2021 c294c

Уход за растениями сводится к поддержанию оптимальных режимов микроклимата, полива, подкормкам, подвязке и формированию листьев, удаление пожелтевших листьев, от плодоносивших побегов, борьбе с вредителями и болезнями.

В период ослабления растений после первой волны плодоношения, целесообразно снижать ночную температуру до 18-19℃, что способствует лучшему ветвлению растений.

Излишнее увлажнения грунта в зимние месяцы приводит ослаблению корневой системы и даже гибели растений.

В исключительных случаях при сильном уплотнении тепличного грунта, слабом росте корней, применяют подсыпку.

 Излишне высокая концентрация солей снижает урожайность и качество продукции, способствует развитию корневых гнилей.

Относительную влажность воздуха поддерживают на уровне 75-80%. Участки стебля с признаками белой гнили рекомендует посыпать мелом.

В теплицах нельзя допускать сквозняков.

Против паутинного клеща проводят опрыскивание препаратом Фитоверм, КЭ (10-20мл) на 10л воды через опрыскиватель.

Против тли, тепличной белокрылки проводят опрыскивание препаратом Танрек, ВРК (5 мл на 10л воды).

Против болезней необходимо проводить обработки фунгицидом Алирин-Б, ТАБ (5-10 таб. на 15л воды) против мучнистой росы, фаза начало цветения – плодообразование с интервалом 7-10 дней.

 

Против фитофтороза, альтернариоза, переноспороза – опрыскивание растений в период вегетации препаратом Хом,СП (40г на 10л воды) -первое профилактическое; последующие – с интервалом 7-10 дней.

Посадить сад – это только первый шаг к получению урожая. Чтобы он хорошо плодоносил и не болел, помимо основного ухода, нужна обрезка плодовых деревьев. Помимо основных задач, обрезка деревьев уменьшает развитие болезнетворных микроорганизмов, которые предпочитают загущенные кроны. Но нужно помнить, что любое срезание веток для дерева является стрессовой ситуацией, ведь это травма. Поэтому необходимо свести поражение к минимуму, используя правильные, остро заточенные инструменты и проводя санитарное обеззараживание этих инструментов, а также не забывать обеззараживать срез.

 Независимо от размеров кроны, зона роста и плодоношения растения размещается там, куда поступает необходимое количество солнечной энергии.  При сокращении  поступления солнечной энергии до 30% у деревьев не происходит закладка плодовых почек, а если процент затененности кроны увеличивается, происходит естественный процесс отмирания ветвей. При равномерном же освещении всей кроны происходит увеличение эффективности фотосинтеза.

Строение крон деревьев разных сортов отличается своими особенностями. У одних сортов крона образует в молодом возрасте узкую вытянутую и неустойчивую метелку с голенастым ростом ветвей; у других, наоборот, крона обвисает, кроме того крона загущается, ухудшая условия освещения и уход за деревьями. Проводник или сильно удлиняется, чрезмерно повышая крону, или преждевременно подавляется. Ветви кроны нередко растут неравномерно. Однобоко, образуют острые углы отклонения и развилки, что приводит к разломам. В свободно развивающейся кроне образуется много излишней древесины. У деревьев всех сортов и пород со временем усиливается оголение ветвей и листовой полог удаляется от их основания. Это понижает зимостойкость тканей и ослабляет восстановительные процессы в местах после подмерзания

Таким образом в задачи формирования кроны входят:

1)    создание в кроне условий освещения, благоприятных для продуктивной работы листового аппарата;

2)    придание скелету необходимой прочности и устойчивости;

3)    равномерное покрытие скелетных ветвей продуктивными разветвлениями и ускорение ух плодоношения;

4)    приспособление дерева к климатическим условиям зоны выращивания;

5)    омоложение кроны, для восстановления прироста, в период нарастающего старения дерева.

6)    повышения урожайности и качества плодов.

7)    ограничение размеров кроны, чтобы увеличить количество деревьев на участке (если участок небольшой).

В южной зоне обрезку семечковых и плодоносящих деревьев сливы можно начинать с осени, после опадения или пожелтения листьев и продолжать в течение осенне – зимнего периода, за исключением морозных дней (ниже минус 5ºС). При зимней обрезке срезы сразу замазывают. В связи с опасностью подмерзания деревьев, следует избегать крупных срезов в зимний период. Молодые деревья сливы и других косточковых пород обрезают только весной.

В средней и северной зонах деревья всех пород обрезают весной, начиная обрезку ещё по снегу, когда минует период сильных понижений температуры воздуха (март). Вначале обрезают семечковые. Обрезка груш должна быть лёгкой, так как сильная обрезка вызывает у грушевых деревьев рост множества новых, тонких веток.  Обрезку косточковых проводят в теплый период. С весенней обрезкой лучше справиться до начала набухания почек.

Даже если дерево было посажено осенью, обрезку лучше проводить в период конец зимы -начало весны.

В зависимости от конечной цели и с учётом возраста плодовых деревьев различают 4 вида их обрезки:

1)    Формирующая – направлена на создание кроны определённого вида и размеров.

2)    Регулирующая – обеспечивающая сохранение заданных параметров кроны и наиболее выгодное соотношение между ростом и плодоношением дерева.

3)    Омолаживающая – направлена на стимуляцию роста ветвей у стареющих и старых деревьев.

4)    Восстановительная – целью этой обрезки является возвращение способности к росту и плодоношению запущенных или пострадавших деревьев.

Обрезка плодовых деревьев – важный фактор для здорового и плодоносящего сада. И делать ее нужно умеючи. Прежде всего, следует удалить побеги:

-       которые отходят от ствола под острым углом;

-       направленные в центр кроны;

-       которые не плодоносят (волчковые).

Существует несколько правил:

1) Срезы должны быть ровные, гладкие. Их необходимо смазать садовым варом.

2) Подрезать побеги нужно над глазками, которые растут наружу от кроны. Осуществляют срез изнутри наружу.

3)  Ветки, являющиеся продолжением ствола, должны быть длиннее остальных.

4)  На слабых деревьях делают короткую обрезку. Обрезают над вторым-третьим глазками.  При сильном росте делают среднюю обрезку. Ветки обрезают над пятым глазком. Для сильнорослых деревьев проводят длинную подрезку, оставляя от восьми и более глазков.  

фото 1 ede01

Основные виды обрезки плодовых деревьев

Обрезка после посадки: укоротите все скелетные ветви, которые позже зададут форму кроны. Главное правило: мощные ветви укорачивают на треть, слабые - наполовину, все ненужные ветви, расположенные ниже будущей кроны, вырезаются у самого основания на кольцо.

                                    фото 2 2a799

Обрезка молодого дерева: Обрезка дерева в первые годы после посадки направлена на образование крупных скелетных ветвей и первых плодовых веточек. Многие садоводы при посадке молодых саженцев даже и не думают об обрезке дерева, направляя все свои силы и силу дерева на получение урожая как можно раньше, однако не многие знают, что слишком ранний урожай при отсутствии обрезки ускоряет возникновение периодичности плодоношения. Поэтому в первые годы основное внимание должно быть направлено на создание хорошего листового аппарата, как основы урожая.

 

                   фото 3 240e4

Регулирующая обрезка: пока дерево регулярно плодоносит, обрезка обеспечивает гармоничное соотношение процессов плодообразования и роста. По-прежнему удаляйте все строго вертикально растущие волчки и ветви -конкуренты на центральном проводнике. Обрежьте так же старые, сильно разветвленные боковые ветви, которые мало или вообще не плодоносят. В первую половину жизненного цикла деревья большинства сортов в нормальных условиях произрастания отличаются хорошей продуктивностью.

                  фото 4 d49e2

 И в эту половину их жизни основной задачей обрезки является регулирование их урожая, сохранение высоких качеств плодов и хорошего урожая.

фото 5 b768f

В период резкого ослабления прироста и падения продуктивности проводят омолаживающую обрезку дерева -весной сильно прореживают крону и удаляют внешние старые плодоносящие ветви. На следующий год после омолаживающей обрезки можно вернуться к регулирующей обрезке.

С помощью обрезки в этот период восстанавливается прирост, повышается зимостойкость дерева, увеличивается размер плодов и улучшаются их качества.

Плоды на яблонях, грушах появляются на многолетних побегах, а сливы, вишни плодоносят уже на следующий год после посадки. Зная об этом, весенняя обрезка плодовых деревьев может производиться без особого ущерба для будущего урожая. Распространены безъярусная и разрежено-ярусная системы формирования крон. Последняя идеально подходит для вишни, сливы, алычи. Основа такой кроны – ствол и до десятка боковых веток, которые растут от ствола ярусами на расстоянии до двадцати сантиметров друг от друга.
Особенности обрезки грушевых деревьев:

1.     После высаживания, весной удаляйте у молодых деревьев любые ветки или побеги, растущие от ствола ниже 45 см над землёй.

2.     Все ветки груши хотят расти вверх, так, что вам придётся каждый год «распирать» дерево. Выберите центральную ветвь, которая будет формировать вертикальную структуру, и постоянно отводите от неё другие ветки под углом в 45º с помощью «распорки» - любого приспособления, которое можно вставить между двумя ветвями. Удалите распорки через несколько месяцев. Можно использовать груз для оттягивания ветвей вниз.

3.     Подрезайте груши в конце зимы, чтобы открыть внутреннюю часть дерева. Удаляйте все тонкие боковые побеги, идущие под острыми углами: они недостаточно сильны, чтобы нести в будущем тяжёлые зрелые фрукты.

4.     Небольшая летняя обрезка зрелых деревьев добавит энергии для созревания плодов и придаст плодам более яркий цвет: если от несущей ветви отходят неплодовые тонкие побеги, отщепните их у основания перед вторым листовым узлом. Убирайте так же «водные побеги», которые растут прямо вверх от боковых ветвей или от основного ствола.

Необходимо помнить, что для применения обрезки необходимы знания биологических и породносортовых особенностей роста и плодоношения плодовых деревьев. Крона дерева состоит из ветвей неодинаковой долговечности и продуктивности. Неравноценны и почки по длине ветвей и годичного прироста. Рост надземной и подземной частей дерева взаимосвязан. Не зная указанных особенностей, неумелой обрезкой можно ослабить рост молодых растений и значительно оттянуть начало их плодоношения.

Грамотная обрезка позволяет повысить зимостойкость и увеличить продуктивный период жизни плодоносного дерева.

 

 

 

Профилактика и защита роз от болезней.

 

Садоводов любителей и дачников консультирует главный агроном филиала Лучникова Александра Петровна.

 

Розы во все времена считались и являются самыми красивыми цветочными растениями.

 

В настоящее время розы культивируются в большинстве регионов России. Самые распространённые в России сорта Кеннеди, Паскали, Ландора, Карина, Балет, Фламинго, Анжелика, Глория и другие.

 

Наиболее опасными болезнями садовых роз являются инфекционный ожог, мучнистая роса, черная пятнистость, ржавчина, церкоспороз, серая гниль и другие.

 

Инфекционный ожог побегов роз вызывает гриб Coniothyrium wernsdorffiae.

 

Если садовод запозднился и поздно снял зимнее утепление с розы, то могут возникнуть условия, которые будут благоприятны для развития этого опасного заболевания, вызывающего массовые выпады растений (до 60 %).

 

Инфекция проявляется в виде бурых пятен, окаймленных красно -бурой полосой, эти пятна окольцовывают побеги. На поверхности пятен отмечается спороношение гриба в виде многочисленных бугорков, прорывающих кору. Побеги выше места поражения некоторое время остаются зелёными, на них даже иногда образуются бутоны, которые в последствии засыхают.

для сайта инфекционный ожог роз 1 d31c2

 

 

Часто на побегах выше пятен образуются разрывы коры с глубокими ранами     - раковая форма инфекционного «ожога». Оптимальная температура для прорастания спор гриба около + 20°С, но при сильном инфекционном фоне для развития болезни достаточно +10+15°С.

 

С конца марта до мая в зависимости от температуры и влажности воздуха происходит вторичное заражение инфекционным ожогом. Воздушно сухое укрытие позволяет резко снизить поражение кустов этой болезнью.

 

Побег, пораженный инфекционным ожогом, подлежит обрезке до здоровой ткани. Секатор при обрезке инфекционного ожога необходимо обрабатывать после каждого куста розы, чтобы не распространять по розарию споры грибного заболевания. Места срезов обрабатывают смесью мела и фунгицидов.

 

Мучнистая роса (Sphaerotheca pannosa) - наиболее распространенная болезнь роз, поражающая листья, побеги, бутоны, цветы. На нижней стороне листьев, появляется белый налет, который через 3-5 дней распространяется на всю их поверхность. Интенсивному развитию болезни способствует высокая влажность воздуха (80-100%).

 

Черная пятнистость (Marssonina rosae)

черная пянистость роз 1 6a00e

 

 

– проявляется ежегодно в конце августа при понижении температуры воздуха ночью до +6+10°С и при влажности более 90 %. На верхней стороне пораженных листьев видны черные крупные пятна, округлой или слегка звездообразной формы. Зараженные листья быстро темнеют и опадают, кусты оголяются и перестают нормально развиваться.

 

Ржавчина – возбудитель гриб Phragmidium disciflorum. На листьях и стеблях появляются желто -оранжевые бугорки. В результате развития заболевания листья желтеют и опадают, растение может погибнуть.

 

Церкоспороз - возбудитель — гриб Cytospora rosarum. На листьях появляются ржаво -бурые пятна, размером до 6 мм в диаметре.

 

Серая гниль - возбудитель — грибBotrytis cinerea. Опасная грибная болезнь. Поражаются бутоны с цветоножками и верхушки молодых побегов. Пораженные бутоны и листья покрываются серым пушистым налетом, затем загнивают и опадают.

 

Для успешного проведения защитных мероприятий важно выявить момент начала заболевания, чтобы его можно было сравнительно легко приостановить и не допускать дальнейшего распространения.

 

Для того, чтобы оградить растения от заболеваний, необходимо прежде всего отрегулировать питание растений, т.е:

 

-       азотные удобрения вносить только весной и в первую половину лета.

 

-       проводить своевременные подкормки фосфорно- калийными удобрениями.

 

-       во время бутонизации проводить подкормку кальциевой селитрой.

 

-       чередовать подкормки минеральными удобрениями с подкормками органическими удобрениями. Розы очень «любят» навоз и будут Вам благодарны, если Вы учтёте их «вкус». Часто делают ошибку, добавляя весной свежий навоз или птичий помет в почву для посадки роз. Для молодых саженцев это просто губительно. Органические удобрения лучше давать розам в жидком виде.

 

 

 

 

 

При проведении обрезки роз от болезней необходимо помнить

 

-все вырезанные побеги и растительные остатки необходимо сжигать (соблюдая технику безопасности)!

 

Рекомендации по обработкам.

 

-       Опрыскивание растений в открытом и защищённом грунте против грибных заболеваний:

 

-       Топаз, КЭ 4 мл/10 л воды (Мучнистая роса, ржавчина - опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м²).

 

-       Тиовит Джет, ВДГ 20-30 г/5-10 л воды (Мучнистая роса - опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 5 -10 л/100 м²)

 

-       Дискор, КЭ 5 мл/10 л воды (мучнистая роса, черная пятнистость - опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезни с интервалом 14 дней до 1 л на растение).

 

-       Хранитель, КЭ 4 мл/10 л воды (черная пятнистость - опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезни с интервалом 14 дней до 1 л на растение).

 

-       Роза защищенного грунта - Полар 50, ВГ 0,25 л/га (Мучнистая роса, серая гниль - опрыскивание в период вегетации)

 

 

 

 

Для того, чтобы избежать появления болезней необходимо тщательно подбирать посадочный материал. Укрывать розы на зиму в сухую погоду. Старайтесь регулярно осматривать розы и своевременно удалять подозрительные пятна на побегах.

 

Как только Вы заметите на своих розах одно из выше перечисленных заболеваний, сразу же приступайте к устранению. Иначе, как показывает практика, розы станут меньше цвести, листья  растений утрачивают декоративность, а в скором времени розы могут и вовсе погибнуть.

 

 

 

107139, Москва, Орликов пер.,д. 1/11.
Тел. (495)733-98-35, (495)661-09-91,
факс (495)745-95-63
E-mail: rscenter@mail.ru

Яндекс.Метрика